＊　４月上旬から咲き始めることも多く、超早咲き。花保は４～６日間。
　花期は二ヶ月を超える。秋に花付きは減るものの、花期は変わらない。
　ただし寒冷地では短くなる。この薔薇は典型的な暖地向きと言え、寒
　冷地だと温室栽培をすれば、温室特有の厄介な病気すべてに強く、罹
　病しないために長く楽しめる。
＊　真夏にもしっかり咲かせようとすれば春の花が終わったときの切り
　方がポイントで、樹高が７０ｃｍを超えていなければ長めに残すよう
　に整枝し、超えていれば深く整枝する。後者の場合にシュートが一度
　に五本以上伸びはじめることが多く、それらをすべて伸ばしてもよい
　ができれば減らすように。そうすれば残された枝の充実には目を見張
　るような成長があり、寿命も延びる。
＊　地植で順調に成長すれば、二年目には最上端の花が地から１．５ｍ、
　四年目には同２ｍを超えるはずである。もちろんほとんどの花は人の
　目の高さに咲く。ところでこのとき、他の品種ではまず見られないよ
　うなことがある。それはその高さで多く起き、花梗途中の芽が他の房
　咲きの開花中に伸びはじめ、まるで、先行の房と併せて一つの房のよ
　うになることだ。しかもそれはさらに下の芽を動かし、そこからも１，
　２輪の蕾を付けて咲く。つまり花数を減らしながらでも房が次々と連
　続して生じる現象となる。どの薔薇でもありそうなこの状態も、実際
　には処置をしなかったシュートの上位でしか見られない。このことか
　ら考えられるのは、グリーンローズのほとんどの花梗がシュートとし
　ての樹勢というか、花枝の発生力を持っていることを意味する。この
　薔薇の「驚異」はそこにこそある。
　では、通常のシュート処置のように下段の二本の房だけを残してその
　上をすべて切り取るとどうなるか？　その二本に咲かせた後、花梗が
　枝として充実していく時期を待つかのように全く動かない。不可解で
　もそのような成長方向の転換が起きる。従って株全体を大きくしたい
　のであれば、ひっきりなしに処置をつづけることになる。
＊　無施肥ではほとんどまともに生育せず、葉も小さく、花付きも径も
　まるでミニバラのようになる。生長活動が停止する。そこで元肥や追
　肥は欠かせない。当市のような温暖な地方では、地植への元肥施用は
　株周りに半径４０ｃｍで円溝形に行い、追肥は二箇所程度の局所施用。
　前者は硫安と過石を１５０ｇ、３５０ｇ。後者で魚粉１００ｇ、硫酸
　カリ１００ｇ。さらに２月と９月に苦土石灰を１００ｇずつ単独施肥。
　１２月の元肥時に、表土に草木灰を３０ｇほど撒いておく。土に混ぜ
　る必要はない。花付きが減ったかと見えた年の１２月は草木灰でなく
　炭カル２００ｇを表土に混ぜる。
　容器植ではオールインワンタイプの化成肥料でもできるだけ速効性の
　ものを与え、月に一度カニ殻を５０ｇぐらいずつ鉢縁に埋める。浅め
　でよい。
＊　一通りの病気に罹りやすい。見た目に症状がひどく見え、出る枝が
　細くなるようなことが多くても、状態さえ改善されればケロリとして
　成長が旺盛になり、ダメージはさほど受けていなかったことがわかる。
　したがって年間を通じて罹病に神経質になる必要はない。施肥が十分
　であれば、成熟期以後症状がどんどん小さくなる。強耐性がある。
　　害虫の害もすべて被るものの、殺虫系生薬や木酢30倍液の灌注・散
　布で軽減できる。あわてて撲滅を図り、強力な効き目のある農薬に頼
　らないように。もしも油断して全体が甚大な被害を受けたと見えると
　きには、この薔薇の生涯を通じて一度だけと限定の上で、劇薬指定の
　ランネートを用いる。二度と使わないように。またこの薬剤はできる
　だけ他の品種には用いない方が無難。
＊　ブッシュ性がキネンシスらしく強くて、地植の時主幹は年々太くな
　りながら雄大な株元を形成していく。だから剪定は毎年地際からの枝
　だけしか残さないような強剪定をせず、三段目程度の所で強く切る。
　するとサイドシュートに力強い伸びが生まれ、ベーサルシュートが多
　すぎて幹が混み合うのを防げる。万一混み合いすぎたと見えるときに
　は、古い方ではなく新しい方の幹を付け根からいくつか切除するよう
　に。通常の更新をしようとすると、この薔薇はたいへんな数の細枝を
　林立させて、却って混み合いを酷くさせることになりかねない。
＊　地植で新鮮な堆肥を毎年のように投入する必要はない。むしろ中耕
　をたびたび行なって土壌へ酸素を送りこみ、既定の土質の数年がかり
　の質的向上を求めるべきだ。