＊　５月上旬から咲き始めることも多いが、標準は中旬。花保が三週間
　近くになることもあり、二番花が切れ間なく咲くので、連続の一番花
　と見なすこともできる。平均すると花期は一か月前後。長くて５０日
　間。
　　ＨＴとしては樹高が低く、しかも房咲きになるのでＳＴ仕立てに向
　いている。夏季も旺盛な花付きが衰えず、タフネスだ。ただし、花弁
　に雨シミはできないものの夏の直射で日焼けを起こすことがあり、そ
　の場合は水分不足を起こしている( 容器植 )。
＊　気難しい割りには寡肥にも多肥にも強い。いずれの場合にも樹勢そ
　のものは衰えず、寡肥で花首が弱くなり、多肥で黒点病の発症がひど
　い。他の品種にもあることだが、葉は黄変する前に落ちる。１００％
　の落葉であり、防ぐには元肥総量をひかえめにし、追肥をたびたび行
　う。ぼかし肥が最も向いており、その中へカキ殻が欠かせない。冬の
　元肥にカキ殻と別にぼかしを入れ、夏に炭カル併用のぼかしとする。
　前者は油粕を３００ｇ、骨粉と魚粉併せて５００ｇ、硫酸カリ１５０
　ｇを基本とする。カキ殻は２００ｇ。後者は油粕２５０ｇ、骨粉４０
　０ｇ、塩化カリ２００ｇ。カリウムの量が多いようだが、一般に１０
　月早々に秋の一番が咲き始めるから１１月最後の花まで根の活力とし
　て必要だ。炭カルは一握りでよい。この炭カルはぼかしづくりの段階
　で入れてはならない。ぼかし肥を与えてからほぼ同時に炭カルを施す
　のはかまわない。カルシウム肥料を与える際の基本だ。
　　追肥としてぼかし肥を用いるときは元肥を入れた月を除いた偶数月。
　１００ｇを毎回違う場所へ施す。この薔薇の根は特に長い距離を伸び
　るタイプではないから、根数を増やさなくてはならない。
＊　剪定整枝は容易。いずれの場合も気温の上昇期であれば鋏を入れた
　翌日にはもう芽が動き出す。花の高さを揃えやすいから、まず枝の太
　さが揃うような鋏の入れ方と肥培が重要で、いつも頑固な切り方をし
　ているとこの薔薇の頑固さとよく合ってくる。突発的な弱小枝の多発
　や、短枝、ブラインドが少ない。あるとすれば枝の太さを不揃いなま
　まにしてしまったとき。
＊　灰色カビ病やベト病とは無縁。うどん粉病も決してひどくならない。
　このようなタイプをうどん粉のひどくなりやすいタイプの品種近くに
　植えておけば、その品種によい影響がある。治療効果が高くなりやす
　く、実際に高くなると次第に予防効果も高くなる。
　　黒点病への感受性は並はずれている。さっさと落葉させることを賢
　明と見るか、抵抗力が弱いことと見るかで重曹散布のタイミングが変
　わってくる。わたしは前者だと見ていて、最高気温が２３℃を超え始
　めたら一週間連続して早朝散布をする。重曹散布に過剰害や濃度障害
　はあり得ない。　　　これでほぼ一番花の時期の黒点病を防げる。た
　だし夏季の罹病・落葉は防げない。樹を丈夫に育てるしかない。
　　害虫ではイラガやシャクトリムシは意外に少なく、蜂が多い。幼虫
　の個体数が多いときはニームオイルを灌注し( １０００倍 )、多くな
　ければアルムグリーンを週一回１０００倍で二度。
　　気むずかしさは耐病虫害性にも見られる。最初から一定の水準が保
　たれるだけで、増進しない。樹を丈夫にしていくことはできても、そ
　れは快復力を発揮させる意味であって、蓄積型の活力剤や調整剤の効
　果が病虫害に対して低い。困ったものだ。これは遺伝としか考えられ
　ず、両親が名前のない実生種であるために先祖を辿れない。花や枝葉
　から、キネンシスへは辿り着ける。しかし途中がわからない。
＊　この品種を鉢植えにすると花首がうなだれることが多い。それはス
　テム全体が細く育っているためで、緩行性の窒素肥料を開花予想日の
　二週間ほど前に施すようにすると、花首は強くなる。カルシウムも加
　えてよいが、同時に施さないこと。１０日間は空ける。

（ここでのカキ殻はぼかし制作時では
なく、施肥時に混合するとの意味）

　上の解説の最後で窒素の補給について、花首を強くする目的で述べた。この
方法がすべての薔薇に効果があるとは限らなくて、それは品種差として理解さ
れること。
　ところがバーグマンを始めどの薔薇にも効果がなかったという時、土壌に砂
質成分が多すぎたり、腐植物がそもそも少なすぎているという原因も考えられ
る。いずれの場合も完熟堆肥を毎年根気よく土へ混合していくことで改善され
るのだが、それでも数年間は窒素の量が薔薇の生育に必ずしも十分でないこと
がある。
　その原因は初めから埴土が痩せていた、諸要素に豊かな、地味を備えたもの
でなかったからだ。そこに堆肥を加え始めてしばらくは、堆肥の持つ窒素分は
土中の微生物によってばかり利用され、何割かが薔薇の根に運ばれるなどして
還元されるに過ぎない。つまり薔薇に十分な窒素が行き届いていない。
　具体的に言うと、たとえば分譲目的で長年更地になっていたところを手に入
れ、そこに薔薇を植えた時などである。肥料で施した窒素その他の養分も、将
来薔薇にとって必要となる微生物たちを育て増やすことに費やされがちだ。そ
れが極限まで進んだ時が、農家の人たちがよくご存じの「窒素飢餓」である。
　いっそう詳しくは地植講座で述べるが、ここでは花首を強くするために窒素
を与える時、時期をずらしてカルシウムを与える意味に触れたい。
　それは硝酸態窒素の吸収が薔薇の根によって盛んに行われている間、実はカ
ルシウムの吸収が阻害されていることを指す。つまり両要素の吸収・利用関係
は相反している。逆比例だ。それを解消すべく、少量でもカルシウムを後から
補給する。その量やタイミングがよかったかどうかは、葉が教えてくれる。す
なわち、適切であったなら葉が窒素施肥以前より緑が濃くなったりしない。そ
の点で最もわかりやすいのが托葉だ。托葉の付け根から、取れない程度に葉を
押し下げてその付け根の色を観察しよう。そこにある動いていない芽と托葉の
付いているところとの、ちょうど狭い隙間になっている部分だ。
　窒素量が多すぎたり、カルシウム補給が間に合っていなかったりすると、本
来綺麗な白色のはずが、どこか濁ったような、あるいはかすれたような白さに
なっている。見るのは開花が始まって後の完全に開ききったころである。綺麗
な澄んだような白さであったなら、そのとき花首はしっかりとし、降雨や強風
以外ではあまりうなだれていないはずである。そしてうなだれている時、その
ように托葉のところを確かめたら、それでも色はよかったという場合、カルシ
ウム補給の方が遅れたことを表している。ただしそれでもシュートがぐいぐい
と伸び続けている場合、それはカルシウムがシュートへ言わば集中しているこ
とになる。
　いずれにしても、そのような手間をかけないで済むには、年数をかけて土を
肥沃にしていくしかない。痩せている時、施肥量さえ少ないと、薔薇の花はま
すますうなだれてしまうことになる。