新しく魚を購入した場合は、「水合わせ」という作業が必要になる。水槽の水を少しづつ入れながら慣らして行くわけだが、適当にやっているとやたら時間がかかったり、つい面倒になって適当にやってしまい、魚を死なせてしまうことがある。とても大切な作業だが、水あわせについてはいままであまり議論されたことがなかった。そこで、どのようにやったら最も効率よく、しかも安全に行うことができるか、検討してみた。

　左のグラフは１／４換水法（20%の水を入れ替え）を繰り返した場合の、新しい水の割合の変化を示したものだ。後半のグラフが寝ていて、回数の割に新しい水の割合は増えていかないことがわかる。魚への最大換水負荷を20%とすると、７回目でようやく魚を放つことができて、換水ごとの慣らし時間を10分とすれば70分もかかってしまう。


　これは、換水負荷が20%一定になるように換水量を調整したものだ。新しい水が20%一定の割合で増えるから、４回換水するだけで水合わせ完了となる。
　これは私が考えた近藤式換水法(^^; といって、次の割合で水を入れ替えていけば実現できる。

　１回目：20%の水を捨てて、水槽の水20%を追加。
　２回目：25%　　”
　３回目：33%　　”
　４回目：50%　　”



　換水のための容器は、計量が正確にできるものが必要だ。大型のペットボトルを加工して作った容器でも十分実用になる。これに上記換水割合に相当する500,400,375,335,250mlのラインをマジックで引いておく(500mlを基準水量とした場合）。写真はこのようにして作成した専用容器。

　水の計量は計量カップもいいが、クッキング用の計量器で重さを見ながら調整すると簡単にできる。

　実際に水あわせをする場合は、買ってきた魚を換水容器に水ごと移して、500mlを越える分は捨てる。そしてそのまま水槽に浮かべておいて、温度あわせをしたのち、上記の換水を実施すればよい。新しい水を入れたら沈没しないように水槽に浮かべておき、10分経過したら次の換水を行う。これで特にデリケートな魚以外はほとんど問題なく水あわせができるはずだ。

　もしショップでもらった水が400ml以上で500mlに満たないときは、上記の換水手順を実施する前に水槽の水を500mlまで入れて、１回水あわせをしておけば問題ない。

　この換水法は、水槽に対して短時間に大幅な量の水を入れ替える場合にも、有効な方法である。例えば、60cm水槽で水深25cmを基準とした場合、水換えの目安水位は、20cm , 18.8cm , 16.8cm , 12.5cm となる。定規を持ってきて、この水位にマジックで線を書いておくとやりやすい。

　オトシンクルスの嗜好は植物性だが、コケの少ない水槽では飢え死にする心配がある。これまでほうれん草、プレコ用のタブレットなどを試してみたが、あまり食べてくれないし、水質を悪化するのであまり使いたくない。

そこで、自然発生するコケを与えることを思いついた。植木鉢の破片を水にいれて、日光の当たる屋外にしばらく出しておき、表面にコケが付いてきたら、与える。細菌の混入が気になる場合は、熱湯をかけてから与えると良いだろう。

　このエサは喜ばれたようで、コケのついた破片を水槽に入れると、夜の間にエビやオトシンがよってたかって食べまくり、翌朝には表面がまるで新品のようにきれいになっていた。

　破片は４個以上漬けておいて、１つずつ水槽に入れてローテーションを行えばエサが絶えることがない。別に植木鉢でなくても、石でも流木でもなんでもOKだ。ただ、夏はボウフラが発生するので小赤など丈夫な魚を入れておくか、ガラス板でフタをしておく。

　ADAのパレングラスは使っていると拡散面に藻類が定着して詰まってくる。メーカーからこれを洗浄するためのメンテナンス液（スーパージィ）が出ているが、ショップの話によるとキッチンハイターで代用できるそうだ。

しかし家にはワイドハイターしかなかったので、これをお湯に溶いて漬けおきしてみた。まず１時間漬けてみて、色があまり取れていないようであれば濃度を濃くするといい。最終的には真っ白の新品同様の状態になる。

　キッチンハイターでもワイドハイターでも、酸素系の漂白剤なら効果は同じだ。ただ、処理後は徹底的に洗い、洗浄液が残らないようにすることが重要だ。拡散面の下の空間は水の出し入れがしにくいため、付属のスポイトを使って強制的に注入したり、排出したりするとよい。

　毎年夏場になると水温対策が必要になる。そのいくつかを紹介する。

強制冷却法

　アクア用にクーラーが市販されているが、電気代が馬鹿にならないのと、排熱が問題になるので、室内のエアコンを付けっぱなしにしたほうが経済的な場合があるから、買う前によく考えた方がいい。

　もっといい物がある。私が水温対策の決定版としてお勧めするのが、AC100Vで動く小型のACファンである。これはアクア用としても売っているが、DOS/Vマシン用の冷却ファンでもいいが、電源がDC12Vなので注意が必要である。ACファンはジャンク屋から入手すれば最も安価に手に入る。
（最近では水槽の角に取り付けて角度調整できるファンが市販されており、これを使うと便利である。）
　ファンの消費電力は数ワット(100Vの場合）のもので十分なので、クーラーなどに比べると非常に経済的だ。

　設置は簡単、水槽の角にある丸穴にネジを通して、水面に風を当てる方向で固定する。蛍光灯は30mm程度の角材でゲタ上げし、風通しをよくしておく。（写真）

　ファンで水温が下がる原理は水の気化熱（蒸発するときに熱を奪う）による。これにより、水温を気温より低くすることができる。気化熱による冷却効果は非常に高く、小さなファンでも十分な効果が得られる。
　欠点は水が蒸発することだが、これは減った分を継ぎ足せばいい。

　我が家ではジャンクで見つけた7Wタイプのファンを使ってみたが、そのまま運転すると冷却能力が高すぎてしまった。アクア用のファンでは水面にあたる風の角度で能力を調整できるが、その他のファンを使う場合は何らかの調整装置を併用した方がいい。

　例えば、電圧コントローラ（ボリウム付きコンセント）※を使って風量を調整するか、タイマーで間欠運転すればいい。電圧コントローラを使うと無駄な電力をカットしつつ、非常に静粛な運転ができる。

　アクア用としても、反転出力の温度コントローラが売っている。これは、温度が設定温度以上になるとONするものだが、温度設定が固定式のものが多く、その設定温度も低すぎることが難点である。

※電圧コントローラは、照明器具の明るさ調整器や、はんだごての温度調節器などが利用できる。

照明時間の昼夜反転法
　これは気温の下がる夜に照明を点灯させることで水温の上昇を防ぎ、電気代も節約しようというもので、冬場でも使える合理的方法である。
　CO2を逃がすためのエアポンプを動作させる場合は、夜間にOFFとなるので、睡眠の妨げになるという問題も起こらない。
　この方法では、昼間、あまり明るくならない場所に水槽を置く必要がある。昼と夜がはっきりしないと、魚にストレスをかけやすい。

　予備水槽にピート濾過を実施、数日で水が色づきはじめ、琥珀色の透明なブラックウオータが完成した。8.0近くあったPHはみるみる下がり、今では7.2で安定している。水槽の魚たちも発色が良くなったようだ。このブラックウオーター、魚が生き生きとするし結構よいように思う。

　ブラックウオーターではアカヒレやグローライトテトラなど赤やオレンジ系の魚がよく似合い、とても美しい。反面、ネオンテトラのような青く光る魚はどうもミスマッチのような感じだ。

選択の基本

　市販の商品では、物理濾過と生物濾過を兼用させているものが多いが、これは必ず明確に分離して使えるものを選択する。それは、物理濾過をするためのプレフィルタが、何らかの形で実装できればいい。物理濾過と生物濾過を一緒にしてしまうと、濾材の定期的な交換が必要になり、交換によって水槽のバランスを崩す危険がある。

　濾材を詰める容器の形状によって、濾過能力は大きく変わる。例えば、同じ量の濾材であっても、水の入力面積が狭く深い形のものより、面積が広く浅い形の方が、高い濾過能力が期待できる。それは、濾過層が深いと、酸素が上層部で消費されてしまい、底層部まで十分行き届かないことがあるためである。濾過能力は、濾材の量（濾過面積）だけでなく、このように入り口の面積によっても大きく影響される。

　入り口が狭くて深い容器でも、水量が十分確保されていれば、深部まで濾過を機能させることが出来る。外部フィルタでは、入り口が狭く、濾材が深くなりやすいので、水量の確保は非常に重要である。特に、水の抵抗になりやすいプレフィルタの詰まりには、注意する必要がある。

外部式フィルタ

　外部式フィルタは構造上CO2が逃げにくく、水槽の上面がすべて照明を載せるスペースにできることから、水草水槽に適した濾過装置である。

　いろんなメーカから商品が出ているが、破損したときの交換部品が豊富に揃っているものを選ぶ。その点でいえば、フルーバルかエーハイムを選んでおけば無難※。ただ、エーハイムはブランドイメージが強いせいか、高価なので、わが家ではフルーバルを使っている。

※ブルーバルもエーハイムも新型にモデルチェンジされており、評価の定まった旧型の在庫がなくなりつつある。新型では、濾材を専用品とし、定期交換が必要なものと位置づけて、消費を促すような形が色濃くなっている。旧型をお勧めする。（写真はフルーバルの旧型）

　フルーバルの機種と水槽の実質的な対応表を次に示す。

水槽サイズ	飼育個体数	機種
45cm水槽(約30L)	15匹まで	103
60cm水槽(約50L)	25	203
90cm水槽(約150L)	75	403
120cm水槽(約200L)	100	403+203

　飼育個体数は、小型カラシンの場合の目安。
　60cm水槽でもう少し魚を増やしたい場合、303にすればいい。但し、濾過装置を大きくする（濾材を増やす）ことで、飼育個体数を際限なく増やせるかというと、そうはならない。濾材に発生するバクテリアは酸素を消費するので、水槽サイズの割に大きい濾過装置を付けた場合は、水中の酸素をすぐに消費してしまい、酸欠になりやすいことも一つの要因である。

基本セッティング

　内部はコンテナで分かれていてもいなくても、基本的に全て生物濾材を詰める。構成の詳細はこちらを参照。

　物理濾過は、吸入口にスポンジのプレフィルターを付けて行う。外部式フィルタでは内部で物理濾過をすると容積が無駄になるし、メンテがしにくくなる。このプレフィルターはフルーバル製のものが市販されている。

　排水パイプのエンドキャップは、外して使うのが基本。排水パイプを利用した高効率なCO2溶解システムもあるので参考にして欲しい。

メンテナンス

　排水パイプから出る水に注意し、水量が減ってきたら、吸入口に取り付けたプレフィルターを取り外して洗う。詰まったまま放置しておくと、濾材のバクテリアが酸欠で死んでしまうので、これだけはくれぐれも手を抜かないで欲しい。
　フルーバルのプレフィルターは目の粗さが適当であり、詰まりにくく、優秀。

　外部フィルタは半年に一回くらい点検する。フィルタを取り外して分解し、中のコンテナを引き上げていったん外に出す。これは、底面の編み目に詰まっていたゴミを落とすことが目的。すなわち、コンテナを引き上げることで水が逆流し、編み目に詰まっていたゴミが落ちる（逆洗）。フィルタ本体容器のなかに残った水は、捨てる。

　洗車スポンジ濾材を観察することで、バクテリアの発生状況がわかる。好気性のバクテリアは、酸素の豊富な下段から発生してくるので、褐色のグラデーションが観察できる。

　インペラー周辺や、本体容器の内側が汚れている場合は、洗う。但し、コンテナに詰めたスポンジ濾材に触れたり、水道水をかけてはならない。

上面式フィルタ

　セットで売っている水槽を買ってくると大抵付いてくるもので、安い装置だが、潜在的な濾過能力は非常に高い。それは、水の入力面積が広いことと、濾材が空気に近い場所に配置され、酸素の供給が十分行われることによる。

　そのため、濾材の容積が同じ場合、外部式フィルタより高い濾過能力を発揮できる。さらに、濾材や水槽の水が酸欠になりにくいという利点もある。

　欠点はCO2を逃がしやすいことだが、水を濾過装置の底面にふれるまで入れることである程度カバーできる。水槽上面のスペースを占拠するため、照明を置くスペースが少なくなるが、工夫次第で水草水槽にすることも可能だ。

基本セッティング、メンテナンス

　こちらを参照。標準で付いてくる白いウールマットはトラブルの原因になるので使わない。

1999/7/30 究極の濾材を発見？

濾材の基本的性質
　1999/7/30 東京ビックサイトで開催されている下水道展に行く機会があり、濾材を作っている専門メーカの話を聞く機会があった。それによると、

• 生物濾過膜は濾材の表面から最大でも5ミクロンしか働かない。
• 多孔質であってもバクテリアですぐに詰まってしまい、最終的な濾過面積は見た目の表面積だけになる。
• 濾材の形状はくら型がもっともよい。

1. 単位体積あたりの濾過面積が大きいこと。
   　アクア用では濾過装置の容積が限られているため、濾過能力に直接影響する重要な特性である。濾過面積は濾材の粒子が細かいほど大きくなるが、通水が悪くなって詰まりやすくなるので、バランスが難しい。サイズとしては5mm〜10mm程度が適当だろう。
   
2. 目詰まりによる性能の劣化が少ないこと。
   　どんな濾材でもバクテリアが増えてくると表面が目詰ってきて、通水性が落ち、濾過面積が減少してくるが、この劣化がすくないほどいい。濾材の形状や粒子のサイズに大きく関係する。
   
3. 表面が多孔質であること。
   　表面が多孔質だとバクテリアの定着が良いため濾過が早く立ち上がる。
   
4. 化学的に安定であること。
   　硝酸塩、炭酸塩などの溶出物があったり、濾材自身が劣化してしまうものは使いにくい。

• セラミックや発泡ガラス製のリング状濾材
  　このような形状の濾材は中心の空洞がまるまるムダであり、粒も大きさも大きいことから、単位体積あたりの濾過面積は、かなり小さい。これは、濾材の量に制限がなく、大量に使える場合に有用だが、限られた容積の中で効率よく濾過を機能させる用途には向かない。既に買ってしまった人は、粉砕して使うといいだろう。
  
• ウールマット
  　細かい多孔質のため濾過の立ち上がりが早く、初期性能は非常に高いが、次第に詰まってきて、性能は急降下し、再生不可能になる。どんなに薄く使ってもこの性質は変わらないし、目が細かすぎて物理濾材としても使えない。
  
• PHコントロールを謳っている商品全般。
  　濾材自身の溶出物や化学反応でPHが変わってしまうと、本来の現象が見えなくなり、水質の管理が難しくなる。

　高価な設備だが、CO2を多量に必要とする水草を育成するためには欠かせないものであり、その効果は大きい。CO2添加システムでは、添加量をコントロールするスピードコントローラが最も重要だが、ADAのこの機種は、まずますの性能を有している。

　個人的には、発酵式CO2添加装置により運用することをお勧めする。こちらの方がランニングコストが安いし、コケの抑制効果もある。

インバータ式ライトのメリット

　メーカは特に宣伝していないが、インバータ式には次のようなメリットがある。

消費電力が低い

普通の２灯式ライトで18Wの蛍光灯を２本点灯させたときの消費電力は、36Wではない。安定器のロスが結構大きく、プラス１本分くらいはロスが出ていると思われる。インバータ式では、この部分のロスが少ない分、消費電力が低くなる。

発熱が少ない

通常式のライトは安定器の分だけ余計に発熱するため、このせいで水槽からの放熱が妨げられ、夏場に問題となる。インバータ式だとロスが少ないので発熱も少ない。

光量が増える

インバータ式の消費電力は低いので、同じ電力なら、インバータ式の方が明るくなる。

蛍光灯の寿命が長い

発熱が少ないということは、寿命の延長につながるから、蛍光灯代が節約できる。しかもインバータ式にはスタータがないのでこの消耗部品の費用は最初から存在しない。

インバータ式の欠点は、価格が高いことと、インバータの回路が壊れやすいことである。電気や消耗品代が節約できても、回路が壊れると修理代が高く付いてしまう。特に気を付けたいのは、水の混入。内部に少しでも水が入ると、プリント板のところで結露して、故障、漏電、火災の原因になる。


　2001/1/30　我が家のインバータライトが故障
　分解してみると、プリント板にびっしり水滴が付いていた。ライトの保証期間が短いのは、こういうことが起こる可能性が高いためだろう。電気接点やプリント板の部分は、できれば防水コートしておきたい。