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「キッチン」と「台所」、「シンク」と「流し」の違い

　「キッチン(kitchen)」とは「台所」を意味する英語であり、「食材を調理するための専用スペース」 を表す。　　　ただ、本来なら「キッチン＝台所」だが、使い分けとして、古民家の台所は「キッチン」とは言わないし、たとえ新築純和風の建物でも 「現代風の調理器具」を揃えていたら、そこは「キッチン」と呼ぶのが自然。　　つまり、昔の「カマド」でも使っていない限り、いまや「台所」とはあまり言わなくなった。

　一般的に「シンク」と「流し」は別物なのだが、こちらも使い分けが曖昧。　「流し」という場合、 周囲の機能やスペースを含む食器や調理器具を洗うための設備全般を差している。　　一方、シンクは英語では「sink」と呼ばれ、 水を受け流すための槽(容器)としての意味合いがあり、日本では「キッチンシンク」とか「洗面所のシンク」と呼ばれるように、 シンクは「流し」の一部と見なされている。

　昔の日本家屋の台所は、カマドと水の桶、まな板がある程度だった。

近年では水を受け水を流すための「槽(シンク)」、給水設備、排水設備からなる「流し台」。

コンロなどの「加熱調理器」、換気扇などの「換気設備」。

ワークトップなどの「作業台」、キャビネットなどの「収納庫」といった付帯設備が一体化されている「システムキッチン」が一般的。

　つまり、「キッチン」を謳うなら、「システムキッチン」のようにある程度は現代風の先端的な機能を詰め込んだ、快適な調理スペースであることが求められる。

　したがって、アパートの狭苦しいスペースの台所に、いくらIHなどの最新設備を揃えても、「キッチン」と呼ぶのはいささか躊躇われるわけで、日本の場合呼び方に厳密な基準はないから、 この辺りは曖昧となっている。


　「キッチン」のスタイルにはキッチンとダイニングに仕切りがない「オープン型」や、カウンターなどで仕切った「セミオープン型」、 キッチンがダイニングやリビングから独立している「クローズ型」がある。　　狭い日本の住宅は「ダイニングキッチン」 のように家族が集まって食事をする場所として使うケースも増えている。

　シンクとコンロを分けて、向かい合わせの配置にするⅡ型キッチンというのもあり、セパレートキッチンとかギャレーキッチンなどともいわれる。 　　　作業スペースもとれデザイン性もあるので人気だが、キッチンスペースは通常より広くとる必要があり、料理中の動線も動きが増え手間がかかる。(2025.10.12)

アイランド型キッチンの製作

　キッチンの大きさと高さは、コンロ(IH)のサイズ、シンクの大きさ、主に使う人の身長などで決定される。　　ついやってしまうのが、また板など置く天板高さを高くしてしまうこと。 　　　ただ、キッチンそのものを低くしてしまうと高さを上げる必要があるが、高い場合なら踏み台などで高さは調整できる。　　天板高さは800～900mmの範囲が一般的な目安。 　　身長160～175cmくらいの場合は850mm前後がベストとされる。

　 コンロにかけた鍋が高く感じるようなら危険。　　高さはよく吟味する必要がある。

現在のキッチンはシンク下はゴミ箱格納スペースとなっており、ゴミ箱を移動させ背面パネルを外せば簡単に配管にタッチできる。

このような作りにしておけば、トラブル時の排水、給水の工事がやりやすい。

製作する際はシンクの排水通路の取り回しをどうするかがキモ。　　シンクの下にも引き出しを配置する設計だと、引き出しの後部と配管が干渉しないよう隙間には余裕を持たせることが必要。

　つまり、奥行き600㎜のキッチンに、引き出し奥行き500㎜では、シンクの排水管と干渉してしまう可能性があるため、最低でも後ろの壁面から150mm程度の空間は欲しい。 　　　　　排水管との距離がどれくらいとれるか、干渉しないような設計にする必要がある。

　 　 【製作手順】

• (1).天板は12㎜の針葉樹合板を2枚貼り。　シンクに合わせくり抜き「リメイクシート」を貼る。
• (2).キッチン骨組みの製作は角材の組み合わせ。
• (3).周囲に「プリント化粧板」貼る。
• (4).
• (5).

木枠で造るキッチンとカウンター

　一般的に「I型キッチン」とは、調理スペースとコンロ、シンクが一直線に配置されているキッチンを指す。　　さらに、「I型キッチン」は壁に接して設置される場合が多く、目線の先は壁だが、 「ペニンシュラキッチン」はキッチンに立ったときの目線がリビングを向くタイプでオープンであり、、コミュニケーションが取りやすく、開放的なキッチンを演出できる。

　今回のキッチンは、「ペニンシュラキッチン」を変形して、キッチン前面と右側面に、やや高い壁を立ち上げ、その上部に細いカウンターを設ける。　壁を立ち上げることで、 洗い場や調理中の作業場の様子が正面から見えないようにする。(2026.7.19)

　　　

木枠で造るキッチンとカウンター
	【「システムキッチン」の骨格】 対面式のキッチンは丸見えだし味気ないので、壁で囲みついでにカウンターを置く。　正面にカウンターが付くことで豪華な雰囲気が出る。 枠組材料は45×45mmの根太材を使う。　　コの字のフレームにして強度を保つ。 ①は部分的に凹んだ部分(ニッチ)に設ける小窓用カウンター。　　②は背面のメンテナンス用枠材。
	【フレームに石膏ボードを張る】 サイドと外側には、9.5mm石膏ボードを張る。 内側もカウンターを置いたとき見える部分には石膏ボードを張り、その上にシートで化粧する。
	【背面から見たキッチン】 枠材(根太材)に直接ボードを張る。　　　取っ手が付いている蓋は、点検口。
	【「システムキッチン」の内部仕切り板】 部材は目立つ部分はランバーコア(18ミリ)、隠れる部分は針葉樹合板(12ミリ)が安価に製作できる。 それらをフレームに差し込み「システムキッチン」の内部骨格とする。　各仕切り板の間隔は、シンクとコンロの大きさ、排水管、給水管の配置で決まる。 排水管スペースには、引き出しを設けないタイプ。
	【フレームと内部仕切り板合体】 内部仕切り板はフレーム材に掘った10㎜深さの溝に差し込み固定する。 背面部は縦材に掘ったミゾに、前面は横に渡したフレームに掘ったミゾに差し込む。
	【「システムキッチン」全体図】 「ペニンシュラキッチン」の前面と右側面に、やや高い壁を立ち上げ、細いカウンターを設ける。　幅は200㎜。 キッチンのリビング側には、奥行き485mmのメイン・カウンターを取り付ける。 上端はトリマーで面取りしておく。　裏面の端は軽くカンナで面取りする。
	【「システムキッチン」の裏側】 メインのカウンター長さは28240mmあるので、側板と二か所の持ち送りで支える必要がある。 カウンターを取り付ける際、予めカウンター高さに胴縁を打っておけば、そこにカウンターを載せられるので楽。
	【カウンターと側板の取付】 側板はカウンターより少しだけ幅を縮めておく。　　天板と側板の取付は、天板の上からビス留めし、穴をボで隠す。　　下は床に斜め打ちし、こちらも穴はダボで塞ぐ。 下は床に斜め打ちし穴はダボで塞ぐ。　下穴はダボで塞ぐので水平に開けておく。
	【カウンターを支える「持ち送り」】 二か所にカウンターを支える「持ち送り」を設ける。 「持ち送り」を枠材に縦方向でビス打ち固定。　　天板にも下からビス留め。 下からのビス穴は樽栓で塞いでおく。　樽栓は同じ材で作ればほぼ目立たない。
	【ニッチ(部分的に凹んだ部分)のミニ・カウンター】 単純なアイランド型キッチンも、カウンター付きの壁で囲えば、調理中の雑然とした様子は隠せる。 部分的に凹んだ部分をニッチと呼ぶ。　　壁のニッチ部に棚(ミニ・カウンター)を作る。 固定は枠木の裏からビス留め。
	【カウンターは大小合わせて三つ設ける】 単純なアイランド型キッチンも、①カウンター付きの壁で囲えば、調理中の雑然とした様子は隠せる。 カウンターがあると調理した料理を並べたり②カウンターから渡すこともできる。 ③カウンターは調理した料理を食べたり、椅子を置けば食卓としても利用できる。
	【背面にメンテナンス用の扉】 給水管や排水管の水回りメンテナンス用開口部を設けて置き、修理や菊の交換時に作業が楽に行えるようにしておく。 点検口用扉は押し込んでも内部に入り込まないよう、ストッパーを内部に設ける。

引き出し造作ポイント

　引き出しの幅は左端704mm(730mm)、中は569mm(595mm)、右側が400mm(426mm)。　　()内は引き出しが入るフレームの幅。

　引き出し材料は、耐水性が必要なら「メラミン化粧板」を使いたい。　　似たようなものにプリント合板があるが耐久性に天と地の差があるので注意。 　　　水濡れの可能性がある台所用には向かないが、衣服タンスの引き出しなら桐または桐(キリ)の代用材として使われる「ファルカタ集成材」が適している。

　引き出しの底材は、重い調味料など入れてもいいように表面「ポリ合板(2.5mm)」と底面「ベニヤ板(5.5mm)」をGボンドで貼り合わせて使う。 　　　Gボンド(速乾ボンド)はメラミンやポリ、突き板などの化粧板を貼り合わせるのが主な用途。

　一般的な引き出しは、本体厚み12～18mm程度の合板で、底板は5～9mmの合板。　　重いものを入れる場合は厚めの底材にする。　

　　　

	【引き出しの加工は「片胴付き追い入れ接ぎ」】 背板と側板の接合は「片胴付き追い入れ接ぎ」。　サネの厚みは3mm程度で十分。　5mmほど掘り込む。 側板の張り出し寸法は5mmでも十分だが、突き出してストッパー代わりにしたりと使い方は現場合わせ。 底板の厚みは重量物でも格納対応するよう下は5㎜、上は2.5mm程度の化粧合板を貼り合わせ8mm程度にして使う。
	【前部の引き出しのサネ加工】 サネの厚みは全て3mm程度。　掘り込み深さは5㎜。　普通はストレートビットで掘るがエンドミルを使うと切れ味が全然違うのでお勧め。 溝深さ5㎜の場合、キチキチだと入りにくいし、やり直す必要も出てくるので、余裕を見て6mmに。　　特に底板は多少ユルユルでも四方に嵌め込まれるので問題なし。 扉板の指を掛ける部分は、掴みやすいよう彫り込み加工をしておく。
	【加工のポイント】 ①の溝堀だと、貼り合わせたとき表から四角い隙間が見える。 この上に扉板を張るので問題はないが、隙間を出したくなかったら、②のように溝を最後まで掘らず、底板が差し込まれる深さ以上で、かつ突き抜けない位置で止めれば、 表面からは塞がって見える。
	【組み立てたらクランプで固定】 隅にボンドを塗り、キッチリ直角を出して組付けたら、クランプで固着するまで固定する。　釘は使わない。 ボンドはコニシの木工ボンドが一般的だが、内装の現場で結構使われる化粧板を貼り合わせる速乾ボンド(Gボンド)があると便利で、ビスの数も減らせる。 多少斜めでも、クランプで角度調整してやればOK。
	【スライドレールの取付】 レールの長さは200～650mmと用意されており、今回は450mmを使用。　ホームセンターは高いので(ネットの金物屋)で買う。 　　スガツネ工業が評判がいい。 スライドレールの厚みは12.7mm。　誤差も考慮し引き出し側板と壁の隙間は13㎜にする。　　左右に2本あるので「引き出しの幅＋26mm」が引き出しが入るフレーム幅となる。　レールの前方位置は木口と合わせる。
	【スライドレールは組み立て前に設置しておく】 スライドレールの機構は「ベアリングタイプ」と「ローラータイプ」があり、ベアリングの入った可動部がある「ベアリングタイプ」を使う。 スライドレールの取付位置は側板のセンターより下に。　いちいち図るより治具を充てる方が楽。　レール本体側のレールは箱にする前に付けておく。 前後の位置は本体側とツラ一。 スライドレールを水平に設置する場合、レーザーを当てながら固定すると確実。

流し台参考情報

　 　　　

	【フレームではなくパネルで作るキッチン】 市販のキッチン構造は、パネルを組み合わせている。
	【天板トップを簡単に外せるように】 市販のキッチンは天板トップが簡単にはずせるように、下からビス止めされている。
	【給水と排水のライン】 背面に給水ラインを引き込んでおく。 排水はシンク直下が一般的。
	【張りつけ作業のポイント】 壁に一枚目の「キッチンパネル」を貼る際、基準となる角材を打っておくと確実。 「キッチンパネル」の中には、撥油加工や撥水加工がついていない種類もあるので要注意。

対面キッチン廻りのカウンター付き壁

　キッチンの主な形式には、「アイランド型」と「ペニンシュラ(半島)型」がある。

　壁際の棚と「アイランド型キッチン」の間隔は広すぎても使いづらいし、狭すぎるとキッチンの引き出しを開けたままだと移動しずらいのでダメ。

　 【キッチン施工のポイント】

• (1).　 コンロの位置......勝手口が無かったら、火事の退避ルートを確保するため、コンロはキツチンの一番奥にする。
• (2).　 ワークトップの高さ....身長÷2＋50mmが基本。　　標準は850mm。
• (3).　 ワークトップの奥行き.....水栓レバーまでの距離は600mmまでが使いやすい。　　標準は650mm。
• (4).　 流し台と食器棚の距離....適正距離は800～1000mm。　移動距離は短い方が効率的。

キッチンパネルとは

　ガスコンロやIHクッキングヒーターなどの加熱機器周辺の調理スペースの壁面に取り付けられるキッチンパネルは、耐火性や耐汚染性を高めるパネル。 　　　　これにより、熱や油ハネから壁を保護し、清掃を容易にする。

　素材の種類は、「硬質メラミン」、「金属」、「不燃化粧板」、「ホーロー」が主流だが、中には撥油加工や撥水加工がついていない種類もあるので要注意。

　パネルのサイズは縦935mm×横2755mm×厚さ3mmなどで販売されて、費用は使用する素材や広さによって異なり、一般的なメラミン化粧板を使用した場合の目安としては、1㎡あたり1万円～2万円ほど。 　　キッチン全体のパネルを交換する場合、パネル本体の価格と工事費で、4万円～7万円程度が目安。　　

「メラミン化粧板」利用術

　「メラミン化粧板」とは、合板やパーティクルボード、MDFなどの板状の素材に貼る塗装を施した化粧板のことで、デスクやテーブルの天板などに使われる。 　　　　表面硬度が高く、対汚染性、耐摩耗性、耐熱性、耐水性に優れており、傷付きにくいので、什器の天板にも使用される。

　メラミン化粧板は「アイカ」という看板を出してる建材屋か材木屋じゃないと買えないとか。

　化粧板の種類には「メラミン化粧板」以外にも安価なや「ポリエステル合板」、「プリント化粧板」、「ポリ合板」などがあるが、表面硬度や強度面ではどうしても「メラミン化粧板」に劣ってしまう。 　　　ただ「メラミン化粧板」は高価なので、用途に合わせて選ぶ。

　「ポリ合板」は、合板にポリプロピレン（またはポリエステル）系の樹脂シートを貼り付けた化粧板で、比較的安価で加工がしやすいため、住宅の内装やDIYにもよく使用される。 　　　ただ傷や熱、耐水性に弱く、耐久性は低めなのでキッチン廻りは使えない。

「ツキ板（突き板）」利用術

　「突き板」とは天然木を厚み0.25ミリ（1ミリの1/4の厚み）に薄くスライスした薄くスライスして色々な基材に貼ったもの。　　少しの天然木無垢材から 多くのツキ板を作り出すことができる為、 天然木の有効利用にも繋がる。

　突き板合板は材木屋さんでも扱ってないところが多いが、(GIFUというネットショップ)で販売している。(1枚だと送料が高いのがネック)

「リメイクシート」利用術

　「貼って剥がせるシール壁紙」、いわゆるリメイクシートは裏面が粘着のシールになっていて、「キッチンが古くなってしまったから見栄え良くしたい」などといったとき、 簡単に貼り付けられるシート。

　玄関の扉にも使えるリアテックのリメイクシートのような耐候性があるタイプもあるので、防水性があるリメイクシートならばバスルームやキッチンなどの水回りにも使えるが、 一番シンプルな使い方が、やっぱり「壁紙」。

　レンガのような3Dデザインもある。　スキージーを使っても気泡ができてしまったときは、針で小さな穴をあけ爪先やスキージーで擦ると空気が抜けて、平面な仕上がりになる。　

「キッチン床材」利用術

　床材には「フローリング」、「クッションフロア」、「フロアタイル」、「コルクタイル」などがあるが、水や油が飛び散ることが多いキッチンの床材は滑りにくい床材を選ぶことが重要。 　　　さらに、水を頻繁に使う場所なので、耐水性の高い素材を選ぶ。

　汚れやすいため、掃除のしやすさも重要で、クッションフロアは耐久性は低いが必要水に強く、掃除のしやすさも。

水回り(給水設備)情報

　水回り(排水設備)情報は、排水管の取付工事参考。

　 　　　

	【点検口を設ける】 キッチンカウンター裏に、給水管とガス管の点検口を設けておく。 給水ラインの止水栓も設けておけば、蛇口交換やメンテナンスが楽に行える。
	【通常はカバーをしておく】 樹脂製の点検口カバーが売られている。　　中に石膏ボードを挟み込んでビスで固定する。
	【周囲にはキッチンパネルを貼る】 火を使うキッチン廻りは、耐火ボードを張り、その上にキッチンパネルを貼る。　出隅はプラコーナーで収める。 パネル同士の隙間にはコーキングを打つので、若干スキマを開けておく。　　キッチンの各隙間にはしっかりコーキングを打っておく。 高価なので加工時に計測ミスしないよう慎重に。
	【キッチンパネルの貼りつけ】 貼り付けはパネル用両面テープと、コーキングで行う。　コーキングは波形に。 この両面テープは非常に強力なので、やり直しが効かないから慎重に。 パネルは固いので穴あけ作業時は注意。
	【キッチンパネルのカット】 パネルのカットは丸ノコで行うが、開口部などの細かい切断は、グラインダーコンクリートを切るダイヤモンドカッター刃を使う。 普通のカッターで切り込みを入れ折るやり方もあるが、固いので時間がかかる。
	【】

サブの流し台

　今回のリフォームでは、台所にメインの流し台のほかに、サブの流し台も設ける。 　 　　　

	【サブの流し台】 ヤフオクで、《蛇口水栓付き 屋外簡易式 キッチン用流し台2557》を購入。　14,600円也。 幅100㎝、奥行き50、高さは80㎝。　　シンクサイズは、幅42.5、奥行き35.5、深さは12.5㎝。 シンク、蛇口、排水管迄セットになっていてこの価格はありがたい。
	【付属の蛇口】
	【付属の排水ホース】 蛇腹ホースをSトラップに変形させるためのプラ製カバーも付属している。

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