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窓サッシをネットで購入

　当初、窓はDIYで自作しようと考えたが、防犯のための施錠や、軽快な開閉動作、遮音性、雨じまいまでキッキリやろうとしたら、とても市販のサッシに敵わないのは明白。 　　そこで、ヤフオクでアルミ製の窓サッシを購入することに。

　5桁の数字はサッシ呼称とも呼ばれ、窓の内法（うちのり）基準寸法を表していて、窓枠部分は含まれない。 例えば、「02607」という数字は、 前半の3桁「026」が窓の横幅26cmで、後半の2桁「07」が高さ70cmであることを表す。　「20」であれば高さが200cm、「18」であれば180cm。

　ちなみに、サッシとは、窓を建物に固定するための枠部分である窓枠と、ガラスをはめ込む框（かまち）を合わせた部分のこと。　　　購入した窓サッシのサイズに合わせて、壁に開口部を開け、 そこに窓サッシをはめ込めば、窓が完成する。

必要な工事は、購入した窓サッシの取り付けに必要な開口部を、既存の壁の柱や梁の位置を考慮し、どのように設けるかということ。 　 　　　

	【ヤフオクで窓サッシ購入】 窓サッシはヤフオクで手に入れた。　トステムの網戸付きで、W780ｘH570mm　透明ガラス K、というタイプ。 送料込みで16800円。 トステム（TOSTEM）は、LIXILが展開する窓・玄関まわり建材（窓・玄関ドア）のブランド名。
	【サッシの取付け寸法】 窓サッシ枠はバラバラの状態で届くので自分で組み立てる。 購入したサッシの取り付け耳(フランジ)を除くサイズ、いわゆる「取り付け寸法」は、長さは780ｍｍ。　高さは570ｍｍ。 実際の窓部分は、これより少し大きめの「開口寸法」で空けておく。
	【外枠組み立て用のタッピングビス】 左右の上下2個ずつ、計8個の付属タッピングビスを使い、サッシ枠を組み立てる。
	【サッシ下枠部分を横から見た形状】 サッシ下枠部分を右側から見た構造。　　窓ユニットの下についている戸車部分を、サッシ上のレールに乗せる。 「窓台」に載る部分の幅は、縦の枠部分を含めて40ｍｍになる。 サッシ枠が複雑な形状をしているのは、アルミは柔らかいので強度を出すのと、防水性、気密性を高める目的がある。
	【サッシ上枠部分を横から見た形状】 サッシ上枠部分を横から見た構造。　　「まぐさ」に当たる面の幅は27ｍｍ。 「耳(フランジ)」の高さは30ｍｍ。　　　フランジの役目はサッシを窓枠材に留めやすくするのと、防水性、気密性を高める役目がある。
	【左右の側板部分のサッシ形状】 側板部分の「耳(フランジ)」の出っ張りは20ｍｍ。 部材の寸法ズレなどがあり、なかなか窓サッシをピッタリ窓枠材に取り付けるのは難しい。
	【組み立てたサッシ枠・下部を脇から見た構造】 サッシの厚みは70ｍｍ。　　サッシ室内側の窓の立て木枠部分に当たる面の幅は22ｍｍ。　　「窓台」に載る部分の幅は、縦枠部分を含めて40ｍｍになる。 イザ窓ガラスまではめ込むと、ちょっとした水平・垂直ズレで、クレセント(錠)がうまく閉まらないなど、うまく開閉しないことがある。 その場合は「飼物(かいもの)」と呼ぶ薄い板材で微調整する。
	【組み立てたサッシの下枠・「窓台」に当たる底部分】 組み立てたサッシをひっくり返し、サッシ下枠の底部分を見る。 室内側の窓の木枠に乗る面の幅は40ｍｍ。　反対の室外側に出る面の幅は43ｍｍ。 実際に窓サッシを取り付けるときは、25ｍｍ厚程度の「木枠材」でサッシ周りがキレイに収まるよう化粧する。
	【上枠と脇枠を組み立てた状態】 フランジ部を含めない、窓サッシ左右の収まる正味間口は出っ張り部分を含めて780ｍｍだが、枠側端面は出っ張り部分と3ｍｍの隙間が空いている。 これはビスの出っ張りを考慮しているのか。

サッシ窓をはめ込む「開口部」の基本

　釘打ちの場合、釘は引き抜きに弱いため、だんだん緩んでくる。　　脳天打ちする場合ボンドと併用するのが基本。 　 　　　

	【まぐさ、窓台の基本構成】 窓開口部に取り付けられた横材を、上は「まぐさ(目草)」、下は「窓台」と呼ぶ。　　「まぐさ」は上部の壁を支える役割もあるが、在来工法の場合、 上からの荷重は胴差しや管柱が受けるのでさほど荷重がかからず構造材ではない。 開口寸法は、サッシの実寸を元に実測で確認し、寸法+5～7mmの余裕をもたせる。 サッシを取り囲む部材には、複層ガラスを使用する場合、総重量が100Kgを超える場合もあり、上下左右とも45mm厚、幅は105mmを使う。 間柱間隔は、500mm以下。　上の間柱材は27×105mmでもいいが、 構造用合板の繋ぎ目には45mm厚を使う。 施工順序は、土台間柱→窓台→左右間柱→まぐさ、という手順にすれば、 狂いが出ない。
	【木材の木表・木裏】 木材は乾燥にともない木表側が凹み木裏側が凸になる。 窓を圧迫させないためサッシの上下を囲む材はすべて木表側を表面にする。 窓台は木表が上なので、若干下に垂れ下がる感じになるが、間柱材を入れることで持ち上がり、窓台がキッチリ水平になる。 窓まぐさ部も同様に木表を下にして造作する。　表側に反ってくる。
	【サッシが収まる窓枠の基本構成】 窓枠サイズは、サッシ枠と柱の取り合いも考慮して開口寸法を決める。　　サッシの実寸ピッタリの開口にしてしまうと入らない。　　 基本は、窓枠の開口寸法＝サッシの取付寸法＋クリアランスだが、現物合わせが確実。　　　 窓台(敷居)、まぐさ(鴨居)の水平をとるため、位置を『添え木』で固定。　　あとは基準高さに切りそろえた間柱材を入れ込む。
	【間柱(まばしら)材を入れ込む】 「間柱」のうち、外壁の継ぎ目に当たる材は、合板をしっかり固定できるよう、太目の材を使うのが一般的。 間柱を規定間隔に取り付けていく位置を刻印したメジャーを作っておくと便利。　まぐさの間柱に補強材を入れる。
	【「欠きこみ」を使わず精度を出す施工】 いちいち欠きこみは手間だし、柱の欠損にもなる。　　柱に欠きこみを入れていない場合、墨を打って水平をとったら、300mm程度の「当て材」を四隅に当て、 精度を出してまぐさ・窓台がキツチリ収まるようにする。 上部の間柱に切り欠き加工し、補強材を入れまぐさ下から釘止めする。　補強材はカーテン下地にもなる。 当て材は表側に反ってくるので、表側に白ボンドをつけ柱に当て65mm釘で固定する。　釘は斜めの3本打ち。　　ここの狂いが、石膏ボードにワレなどの悪影響を与える。

　

窓サッシ取り付けの基本

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	【壁を壊し窓枠を作る】 台所部分の壁を撤去して、白い部分(開口寸法)に窓サッシを入れる開放口を設ける。 窓枠を開ける場合、実際の開口寸法は、サッシ取付け寸法＋クリア(余裕寸法)となる。 クリアは製品や現場で変わっていく。
	【窓サッシ取り付け工事のキモ】 窓サッシの取り付けは、サッシ枠をいかにして窓枠内にキッチリ納めるかがキモ。 規格品サッシは、カタログ値通りの仕様で作られているので、窓枠もそれにピッタリ合う寸法で作れば問題ないが、実際はそうはいかない。 そこで、窓枠の開口寸法は余裕を見て、サッシ枠よりやや大きめに作っておくがコツ。
	【窓台はキチンと水平をとっておく】 サッシ枠の取付け時は、まず下の横架材である「窓台」に、サッシ枠の底部分を密着させる。 これによりサッシの水平方向は決まる。　　そのためには「窓台」はキッチリ水平が取れているのが条件になる。 これさえ守れば、「まぐさ」や「方立」が多少狂おうが、サッシの傾きは起こらない。
	【サッシ枠を中心に持ってくる方法】 サッシ枠を、窓枠のど真ん中に持ってくるには、左右にクリアを設けてあるが、まずサッシを目いっぱいどちらかに寄せる。 そこのラインをマーキングしておき、次に反対側にサッシを寄せ、そのラインもマーキングしておく。
	【2本のラインの中央が、移動すべき寸法】 サッシ枠をそれぞれ左右に目一杯押し付けたラインが2本引かれる。 図ではこの間隔は10ｍｍ。　　したがって、サッシ枠を5ｍｍ右に移動させれば、サッシ枠は開放口の中央位置に収まる。 サッシ枠を移動したら、そこからズレないようにしっかり押さえながら固定する。
	【サッシ枠が窓枠中央にキッチリ収まった】 これで、窓台によりキッチリ水平がとれ、かつ、窓枠内で左右同じクリアを確保できたサッシ枠が、窓の開放口中央に収まった。 この状態で、サッシにガタつきやズレが生じないよう、クリア部(サッシと周囲の材の隙間)にはスペーサーを入れ込み、サッシ枠も付属の固定金具で留めれば完了。

窓枠と内壁の段差の納め方

　 　　　

	【窓枠材と柱との段差をどうするか】 既存の柱面と窓枠材とは、どうしても段差が発生する。
	【既存の壁の様子】 以前のリフォームで、胴縁が設けられ、壁は柱が壁に覆い隠される「大壁」構造にされている。 したがって、室内側に出る窓枠部分を、いかにして壁面と違和感なく施工するかが、窓サッシ納めのキモ。 古民家は柱間が1間飛んでおり、その間に下地用の間柱がない。
	【古民家を「大壁」にする一般的な施工法】 一番簡単なのが、図のように既存の柱に「胴縁」を打ち付け、面一の壁面を作ること。　　照射したレーザーラインを基準に、胴縁、もしくは30×45mmの野縁を柱に固定する方法が楽。 昔の建物は間柱など立っておらず、通常3尺間隔で一本入れる間柱の代わりに、7分の胴縁で代用していた。　　内装工事は、下地さえしっかり張ればあとは新築工事と同様の手順で工事できる。 しかし、すでに壁面には柱面と面一の胴縁が貼られているので、窓周りも同様の高さに仕上げる。
	【「まぐさ」部分の段差を無くす】 110ｍｍ幅の間柱を使っても、柱室内側との段差は20ｍｍ発生する。 面一にするだけなら、「まぐさ」に厚み20ｍｍ材を張り付ければ用は足せる。
	【窓枠上部に「当て材」取り付け】 20ｍｍ厚の「当て材」を使い、「まぐさ」部分と柱面を面一にする。 この「当て材」は、カーテンレールを固定するための金具受け下地にもなる。
	【「当て材」で、柱と面一にする方法】 「大壁」構造は、壁面を柱と面一にする必要があるか、一番簡単な方法は「当て材」を使う方法。 面一にしたい材の背後に、「当て材」を柱に打ち付けて置けば、そこに固定することで簡単に面一の面が作れる。 こうすれば、いちいち柱に欠きこみを入れるなどの手間は不要。
	【一般的な「大壁」の構造】 台所リフォームは、柱が室内に露出する「真壁」に比べて施工が簡単な、柱を壁で覆い隠す 「大壁」にする。 柱が壁で隠れるので、柱に少々節があっても、外観上問題ない。 壁が柱の太さ分、部屋の内側に張り出すため、その分「真壁」より狭くなる。
	【「大壁」石膏ボードは柱に直打ちが一般的】 現在は集成材の使用や材の加工精度が上がって不陸が改善されており、胴縁は使わないのが一般的。　胴縁の分壁がせり出さないので、部屋も大きく使え、規定のネジピッチを守れば耐力壁になる。 ただ、天井との取り合い部分、さらに床部分に「受け胴縁」が入っていないと、「幅木」をスーパーフィニッシュネイルで止められない。

サッシが収まる窓枠開口部の工事

　

　 　　　

	【窓サッシをはめ込む箇所の壁を撤去】 西側の土壁を、古い歯を取り付けた丸ノコで周辺をカットし撤去、既存の柱と梁を露出させる。 幅990ｍｍ、高さ880ｍｍの開口空間に、窓サッシ取り付け寸法より大きめに窓枠材を組み込む。 この時点で、柱と梁には窓枠材をはめ込むための「切り欠き」を入れておく。
	【窓枠材を固定する「欠きこみ」を刻んでおく】 大きな「欠きこみ」は柱の欠損になるので、10ｍｍほどにする。　 丸ノコで指定深さに刻みを入れ、ノミでさらえば簡単に加工できる。 柱が太いので、どうしてもサッシ枠は外側方向につくので、窓台は手前に出るよう幅広の材が必要になる。
	【「まぐさ」と「窓台」を取り付ける】 「まぐさ」、「窓台」の「窓枠材」の長さは各々10ｍｍの切り欠き分を入れて1010ｍｍ。　　「窓枠材」は45ｍｍ厚の材を使う。 「間柱」も入れ込んでおく。　　厚みは45ｍｍ。　長さは125ｍｍ。 枠の対角線の長さを測り、垂直を確認するのがプロのやり方。
	【窓台、まぐさの固定方法】 窓台、窓まぐさは斜め45度のビス打ちで柱に固定。　クギ頭が出ないよう下穴を開けておく。 窓台と柱の接合部は、重さがかかりやすいので、少し柱を欠ぎこんで固定したいところだが、なるべく柱に欠損を与えないほうがいいので、 釘かビスで最低でも2箇所以上固定しておく。 使用する釘は基本的にNC65～50。　ボンドを併用する場合もあり。
	【「窓台」のレベル調整】 水糸を水平に渡し、「窓台」が真っすぐ水平になっているかレベルを確認する。 上か下に撓んでいたら、叩いて水平にして、ネイルガンで斜め方向に釘止めする。 「窓台」と間柱は、垂直打ちで固定。　まぐさの下端と窓台の上端が「方立」。
	【隙間をスペーサーで調整するやり方】 サッシ枠と窓台の間隔が、間柱を使うまでもない隙間なら、スペーサー(パッキン)を使う。 厚みに見合った材をはめ込み、木工用ボンドでしっかり接着させる。
	【方立て材で「開口寸法の幅」を調整する】 「方立て」とは、窓などの開口部において、幅を決めるため縦方向に設ける枠材のこと。 開口部幅は780ｍｍのサッシ枠に左右5ｍｍずつクリアを設け790ｍｍにする。　　開口部の幅は、「方立て」で調整する。 「窓台とまぐさ」は真ん中部分がたわみやすいので、水糸で水平をとる。
	【「開口寸法」】 購入したサッシの取り付け耳(フランジ)を除くサイズ、いわゆる「取付け寸法」は、長さは780ｍｍ。　高さは570ｍｍ。 そこにクリア分を加味して、縦580、横790ｍｍの「開口寸法」を作る。 サッシの実寸ピッタリの開口にしてしまうと入らないので、上下左右に適当なクリアランスを設ける。
	【「窓枠材」はサッシの出っ張りを考慮利】 窓サッシ枠の外側部分は、ある程度外壁より飛び出すように取り付けないと、見栄えが悪い。 したがって、「窓枠材」は、窓サッシ枠が外壁よりどの程度突き出すようにするか、その寸法を見極めて取り付ける必要がある。 柱が太いので、サッシ枠はだいぶ外側に取りつくことになる。
	【サッシ本体を外側に突き出す施工】 サッシを直接菅柱に取り付けてしまうと、外壁材を張った高さと、サッシ面高さが同じになってしまう。 そこで窓口周辺に、サッシの吹き出し確保用の部材を取り付ける。 　　吹き出しは、外壁・内壁の完成形の厚みを考慮して適当な高さにする。 材は釘で固定するが、抜く力に弱いので白ボンドを併用するほうがいい。
	【サッシ枠の外側は外壁より出るように】 購入した窓サッシの外側に出る部分の幅は42ｍｍ。 もし「まぐさ」と「窓台」を柱後部にピッタリ合わせたとしても、外壁を20ｍｍほどの厚みにすると、サッシ突き出し幅は22ｍｍ。 取り付けの際は、この辺まで考量して、開口部を施工する。
	【開口部に、外側からサッシ枠を取り付ける】 サッシ（耳）の釘穴を、架台に付属の取り付け金具で固定する。　隙間には適当な厚みのかい物（サッシスペーサー）をビス留め。　　かい物の厚みが不適切だと、サッシ枠が変形したり、 鍵がかからなかったり、サッシがきちんとしまらなかったりする。 外壁の面と、サッシ外側の飛び出し寸法のパランスを見て、サッシ枠が外壁面より飛び出すようにする。
	【上下左右に5ｍｍ空けたクリアの始末】 サッシがはまる開口部は、左右5ｍｍずつクリアをとっている。 この隙間に、適当な厚みの飼物（かいもの・スペーサー）を入れてサッシ枠が水平・垂直なるようにビス留め。 飼物の厚みが不適切だと、サッシ枠が変形したり、鍵がかからなかったり、サッシがきちんとしまらなかったりする。　　プラ製で腐らない、厚身の違う「調整スペーサー」なるものがある。
	【窓枠固定金具】 窓枠の開口寸法は、サッシの取付寸法＋クリアランス(余裕寸法)で決まる。 クリア(余裕寸法)に合わせ、ピッタリ微調整できるのが「窓枠固定金具」。 　　取付ビスのでっぱりを考量して、大体7ｍｍ前後のクリアを設けておく。 固定金具は500ｍｍ間隔に配置。

窓周りに化粧板の施工

　 　　　

	【後で化粧材を貼ることまで考えて施工する】 図では、サッシ枠と窓台が密着しており、窓台に化粧材を貼るとサッシ枠の下が化粧材材の厚さ分隠れてしまう。 サッシ枠が隠れてしまうのを避けるには、化粧材材の厚み分に合わせて、空けておく必要がある。 「窓枠化粧板」は、20×150×3900ｍｍだと16000円ほど。
	【窓枠にサッシ枠をはめ込んだ状態】 窓台には化粧材を貼るのが一般的。　　したがって、窓台とサッシ下枠とは、化粧材の厚みを考慮した寸法の隙間を空けておく。 画像は、サッシ枠と窓台の間に隙間がある状態。 窓台に化粧材を貼るので、予め化粧材分の隙間を空けておく。
	【化粧板周りの構成図】 これを考慮し、購入した窓サッシの化粧板が合わさる部分の高さは、38ｍｍと余裕のある構造。 これなら、厚み20ｍｍの化粧板を入れるとちょうどよい収まりになる。
	【小口には「化粧テープ」を貼っておく】 化粧窓枠材は合板なので、見える部分は「化粧テープ」を貼る。 固定する前に、一度小口の見える部分を確認しておき、そこを隠す大きさで「化粧テープ」をカットし貼り付けておく。
	【化粧板の両端を釘止め】 端の部分をスリムビスか、フィニッシュ釘などで留める。 脇にも縦方向の化粧板を入れるので、釘は見えないよう、壁際に打つこと。
	【化粧窓枠材の取り付け】 化粧窓枠材はパナソニックでも合板タイプを販売している。 木工用ボンドで張り付ける。
	【化粧板の撓みを修正する「当て木」】 もし化粧板の面とサッシ枠の面に隙間があるようなら、「当て木」で修正する。 この図は真ん中付近が少し空いているので、化粧板を「当て木」で窓側に押し付けている様子。
	【左右、上にも化粧窓枠材を入れる】 内壁を張る前に、内側の窓枠化粧板を入れていく。　　あとで二重サッシを入れる場合もあるので、少し広めの化粧板にしておく。 窓枠材は杉。　窓枠材の既製品もある。　とん付けの芋助(蟻や鎌加工せず合わせるだけ)で枠を組んでいく。 面打ちで組む場合、少し段差を付ける。　ビス箱の紙をちぎり段差を設ける。
	【ボンドがしっかり密着するよう「突っ張り材」をつかう】 ボンドで張り付けた化粧板がすっかり密着するよう、「突っ張り材」で一晩おいておく。 残りの部分にも化粧板を張る。

サッシ窓開口部の養生作業

　 　　　

	【サッシ取り付け前に周囲を防水処理】 窓開口部が出来上がったら、サッシを取り付ける前に、結露防止とサッシ廻りからの通水を防ぐため、開口部周囲を透湿防水シートで覆い、タッカー止めする。 シートは専用のものもあるが、外壁防水用のシートを代用してもいい。 左右200mm、立ち上がりは200mm以上覆うようにカットして貼っていく。　さらに、貼ったシート周囲を防水テープでしっかり封印する。
	【透湿防水シート】 透湿防水シートは、サッシの幅プラス400ｍｍのサイズにして使う。 開口部に沿ってシートをカットし、窓台に折り込む。 シートはタッカーで固定する。
	【シートは防水テープで止める】 折り込んだシートの余分な部分はカット。　　防水テープを使って、シートの折り込み部分から雨水が侵入しないよう、しっかり養生する。
	【サッシ枠のはめ込み】 サッシ枠取付完了したら、サッシ廻りにウレタンを打つ。　　2～3倍に膨張するが邪魔な部分はカッターで削る。　　気密テープで周囲を塞ぐ。
	【サッシ枠に窓ガラスを内側からはめ込む】 大きな窓ガラスになると、１人で取付けると枠が変形したり事故のもととなるので、必ず2人で作業する。

サッシと外壁(サイディング)の養生

　サッシ枠と外壁材を、どんなにピッタリくっつけたとしても、必ず雨水は浸入してしまうので、コーキングする必要がある。 　　　

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窓の歴史

　ヨーロッパ、とりわけアルプスの北側にとっての永遠のテーマは隙間風らしく、木が狂って隙間の生まれる木造サッシ（窓枠）を禁じている国もあるとか。 　解体の時、サッシ本体の枠を外すには、外壁を外さないとだめ。　　ガラスを外した後、力ワザでサッシ枠を外すのが簡単。

　掃き出し窓は、リビングやベランダのある部屋に使われ、外への出入りが可能な窓。　　腰高窓はそれ以外の場所に設置され、主に採光や換気の目的で使われます。 　　　　腰高窓は、その名のとおり腰の高さ位から上に位置するのが一般的なため、掃き出し窓より必然的に大きさは小さくなる傾向にあります。

　掃き出し窓の一般的なサイズは、幅1，690mm×高さ2，030mmか幅1，690mm×高さ1，830mmとなっています。　　　幅についてはある程度サイズが決まっていますが、 高さについては多少融通が利きます。

　一方、腰高窓の一般的なサイズは、幅は1，690mmのものが多く、高さはまちまちで370mm～1，570mmの大きさが多いようです。

　寝室の換気のためには、風の通り道として窓を2つ設けるのが望ましく、また建築基準法により窓のない寝室は認められていません。　　　『居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、 その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。　　　ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない』としています。

　ただし、冬場は冷気が入り込むことは避けられず、また無防備な状態である睡眠をとる寝室では、気の流れが激しい窓際からは、ベッド上の設置は避け離すのが理想的です。 　　　　たしかにヘッドボード上の窓はデザイン的にもバランスはいいが、快適な空間とするためにも断熱性の高いペアガラスや2重窓を導入する必要があります。

木製サッシの製作

　手持ちのガラス寸法に合わせ、「木製ガラス窓」を自作する。　　ガラスのサイズは「566×438mm」を縦長で使う。　　ガラス溝深さは8mm。　　窓枠材は45mmの根太材(実寸42mm)を使う。

　 　　　

	【台所の木製ガラス窓】 有り合わせのガラスを利用して、左右にスライドして開口部を大きく取れる「引き違い窓」を自作する。 ポイントは、閉じた状態で出来るだけ外気が入り込まないよう、窓枠の上下・左右に出来るだけ深い溝を堀り、サッシがスッポリ入るような構造にする。 ガラスを四方から囲んでいる部材が框（かまち）で、上框、下框、縦框で構成される。 窓枠とガラスをはめ込む部分（框）、つまり「固定の窓枠、動く窓部分」をまとめて、一般に「サッシ」と呼ぶ。　動く部分の名称は特になく「サッシの動く窓部分」になる。 　　ドアも枠・框・ガラスで構成されればサッシ。
	【ガラスを簡単に交換する工法】 ガラスを四方から枠(框・かまち)で囲む工法が簡単だが、ガラスが破損したときは、枠を分解して取り出すしかない。 そこで、枠の上方(上框)をガラスが出し入れできるよう開けて置けば、ガラスが破損した際にも簡単に交換できる。 引き違い窓を閉めたとき、左右の障子が重なる部分が「召し合わせ（めしあわせ）」。　　窓枠の滑りをよくする「滑りテープ」を、溝に貼っておく。
	【ペアガラス（複層ガラス）】 窓の性能（断熱・遮熱）は、サッシの素材だけでなく、ペアガラスにすることで大きく変わる。　　現在の新築住宅では、ペアガラスは標準的な仕様となっている。 ガラスとガラスの間隔を保持する部材が「スペーサー」。　　熱を伝えにくい樹脂製がオススメ。
	【ガラスと枠のすき間を埋める「ビード（ゴム）」】 ガラスと枠のすき間に沿って入っているゴム状の部材が「ビード」。　　雨水の侵入を減らしたり、ガラスを振動から守ったりする役割がある。 古くなると硬化して縮み、風切り音が増えたり、結露水が入り込みやすくなる。　　これをプロは「ビードが痩せてすき間ができた」などと言う。
	【】

掃き出しサッシ

　巻き出しとは、床がそのまま外部に繋がる窓のこと。 　 　　　

	【サッシ枠をはめ込む】 サッシ受けにサッシ枠をはめ込む。 嵌め込んだら、サッシ枠の外側に防水テープを張る。 ビス隠しを取り付ければ完成。
	【サッシ戸を入れ込む】 サッシ枠にサッシ戸を入れ込む。

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