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ドアのうんちく

　ドアの構造的種類として、玄関ドアなどで見る、外周を比較的厚みのある枠材で囲み、枠材の中に「鏡板」と呼ばれるやや薄い部材をはめ込む構造の「かまち組み」や、 野縁などの30mm前後の角材で骨組みを作り、薄い合板（いわゆるベニヤ板）で挟む構造の「フラッシュ構造」などがあります。

　その他にも、反り」や「歪み」が出にくいランバーコアなどの合板に、壁紙（クロス）を貼った「一枚板」ものもあります。 　 　　　

	【「かまち組み」製作の基本】 縦枠で横枠をはさむ構造が「縦勝ち」、横枠で縦枠をはさむのが「横勝ち」。 「横勝ち」で組むと、横枠の木口(木の切断面)が見えてしまう。　　「縦勝ち」は構造的にも安定しており、一般的に建具はこちらで作られる。 横枠を縦枠より巾広にすると、構造的に強くなるし見たバランスもいい。
	【ドアの材料の選び方】 ドアの枠材は出来るだけ反りの無い、反りにくい材料を使いたい。 無垢材は狂いやすいので、出来るだけ柾目に近い材料を選ぶ。　　集成材を使うのが確実。
	【】 。

「フラッシュドア・引き戸」の製作

「フラッシュドア」とは、骨組みに合板を張ったもの。　　フラッシュ建具には色々なパターンがあって作り方により変わる。　　「フラッシュドア」の骨組み(芯材)に使う素材には、 LVL(積層材)やジェントル(集成材)、自然木のアガチス、米ヒバがある。

　 　　　

	【骨組み材の切り出し】 骨組みに使う素材にはLVL(積層材)やジェントル(集成材)、自然木のアガチスがある。 レバー位置に下地材を入れ、タッカーで留めていく。　　合板は2.5mm厚のベニヤ。 これらを合わせた厚みが、ドアの厚みとなる。
	【自動カンナで厚みを揃える】 合板の厚みを考慮し、骨組み材を規定厚さに揃える。　これでドアの厚みが決まる。 材の反りやねじれを見て、適した向きになるようマークしておく。 合板を張ったら、パネルソーで規定サイズにカットする。
	【戸車の取付口を加工】 戸車の穴は組み立てる前に加工しておく。 縦材に空気抗の溝を入れておく。
	【組み立ての使用工具】 エアタッカーにステープル(ホチキス)を装填し、部材同士を留めていくと作業が楽。 ステープルは1010J(10㎜×10㎜)を使うのが一般的。
	【合板の張りつけ】 一般的な白ボンドを使う。 ボンドローラーがあると便利。
	【取っ手を取り付ける】 ドリルで切削箇所に穴をあけておく。 ノミで切り欠く。
	【ルーターで取って口を加工する】 用意した型板をクランプで目的箇所に固定し、ルーターで加工する方法もある。 ビットに負荷がかからないよう、一気に掘らず、数回に分けて少しずつ削る。
	【ルーターでドア窓をくり抜く】 「フラッシュビット」のついたルーターで窓をくり抜く。 ビットのローラーをドア骨組み窓に沿って動かし、ベニヤを削っていく。 後の面取りはトリマーで。
	【くり抜いた窓の角をさらう】 ルーターでくり抜いた窓の丸い角を、直角にさらう。 ノミでもさらえるが、この道具があると便利。
	【端に木口テープを貼る】 工場ではドア枠の丁番側だけに化粧用の木口テープを貼る。　テープの面取りはヤスリでしっかり。 現場でドア枠のクセに応じてレバー側を加工し木口テープを貼る。 ラッチ形状に合わせ木口テープを削り、ラッチを取り付ける。
	【窓付きドアに格子】 ただ窓をつけただけのドアに、ひと手間かける。 格子を嵌め、おしゃれな感じに仕上げる。
	【木口テープで囲み貼り】 折れ面は内側にカッターで薄く切り込みを入れ巻き込みやすくする。 ローラーで圧着して、余分な部分をテープカッターでさらう。 組み合わせ加工前に貼っておく。
	【窓枠フレームを45度にカット】 窓に入れる「つば付きの窓枠フレーム」を45度にカットする。 スライド丸ノコに治具をクランプで固定し、正確に45度に切れるようにセットしておく。 最初に片側を必要数だけ全てカットしておく。　その後、寸法に合わせて反対側をカット。 窓枠はユルユルではなく若干張っているぐらいがいい。
	【片側の窓枠だけフィニッシュで留めていく】 あまり強く押し付けて、釘が沈んでしまわないように。 かといって、弱すぎると釘が浮いてくる。 四方を留めたら、スケールで等間隔に打っていく。
	【反対側の窓枠は、取り外すので瞬間接着剤で仮止め】 反対側の窓枠は、取り外すので瞬間接着剤で仮止めし、固定されたら外す。 複数ある場合は、間違わないよう番号を振っておく。
	【取り外した窓枠をビスで固定】 接着剤だけではバラバラになるので、座掘りと下穴が同時に開けられるビットでビス留めの準備。　　皿取錐 さらに下穴をあけ、隅をビスで固定する。 四隅すべてにこれを行う。
	【窓枠にガラスをはめ込む】 ガラスを取り付けたら、外しておいた窓枠をはめ込み上から押さえる。 その窓枠はビスで固定するが、嵌め込む前に予めビスを斜めに打ち込んでおく。
	【ラッチの加工】 ラッチの高さと、バッグセットに合わせ、加工。
	【丁番ホルダーを使いさらう】 毛引きでラッチの幅を正確に出す。 ラッチの四隅がRになっているので、同じ形・深さにトリマーでさらう。 トリマーの位置決め治具「丁番ホルダー」があると便利。
	【あると便利な丁番ホルダー】 ガイドローラー付きのトリマーで丁番をはめ込む溝をさらうのに便利な治具。 ただ丁番サイズに応じたテンプレートが必要。　5種類のガイドが付属してくる。　必要なら自作する。
	【ラッチの取付】 。 。
	【ノブ穴の加工】 。 。
	【】 。 。
	【ラッチ位置は現場合わせ】 丁番でドアを取り付けたら、ドア枠にラッチの受けを掘り込む。 ラッチの位置マークは、テープを貼ってその上につける。

格子ドアの製作

　DIYでは玄関ドアの部材は2×4材が多い。　　　 　 　　　

	【ドア枠の加工】 間にガラスをはめ込むので、周辺の枠はガラス厚み分開けておく必要がある。 ホゾ加工も、左右に嵌め込まれる格子に合わせ、2列に加工している。
	【加工した格子の組み立て】 こちらは片面側。 同じものを2つ作り、その隙間にガラスを嵌め込む。
	【格子の組手は表裏必要】 中にガラスを入れ込むためには、格子は同じ格子を表裏セットで造る必要がある。 さらに、ホゾ穴加工も精密に多数開ける必要があり、ホゾ加工機が必須。 格子の桟は仕上げた材を半分に割って厚みを揃えておく。
	【隙間にガラスを入れ込む】 。 。
	【】 。 。

引き戸の便利アイテム

	【「フロアレール」活用術】 室内を完全なバリアフリー床にするなら、床に「敷居」を使わない「フロアレール」工法を使う。　サイズも9～12㎜サイズがある。 ツバ無しとツバ付きタイプがあり、ツバ無しだと床面が完全にフラットで段差が全くできない。　ツバ付きは建具と床面の隙間も小さくでき、戸車の脱輪防止効果が高い。（ フロア材に「フロアレール」用の溝を掘り嵌めるだけ。　逆目のギザギザがあるため一旦押し込むと浮いてこない。 ただ、床面に「フロアレール」を埋め込むため溝を掘る必要があり、後工事では面倒。
	【ビスで固定するだけの「ウイングレール」】 既存の床でもビスで「ウイングレール」を固定するだけで引き戸レールが簡単に設置出来る。 高さはせいぜい3ｍｍ程度で滑らかな形状なので、若干の「盛り上がり」ができるだけ。
	【後付けの簡易敷居レール】 「敷居」が無くても、このレールをビス留めするだけで、どこでも引き戸を設置出来る。 レール高さは5㎜程度なので、床面もそれほど出っ張らない。
	【「吊り引戸」】 建具上方にレールを固定し、滑車が付いた吊り金具で建具を吊り下げ、レール上を滑らかに移動するのが「吊り引戸」。 床面は何も加工しないので完全なフラット状態。　レールや滑車が外から丸見えなので、イヤなら隠す工夫が必要。 引き戸にする場合、ATOMの引き戸レール金物セットの「2ウェイ・ソフトクローズ仕様」がよさそう。 (画像はAmazonより)
	【上部吊り戸車】 「吊り引戸」はレール金具部がむき出しだが、こちらはレールは上の枠に直にビス留めされ、レールの中で上部吊り車が移動するので、 可動部がスッキリ納まり外から見えない。

「引き戸」のリフォーム

	【古い敷居スベリを撤去】 古い敷居をVレールに替えるので、古い敷居スベリを撤去する。
	【古い敷居溝は埋めておく】 カバータイプのフラットレールを設置するので、木材で古い敷居溝を塞いでおく。 そうしておかないと、レールの下に空洞ができてしまい、建具の重みでレールが変形する。
	【フラットレールの切断】 間口に合わせフラットレールを金ノコで切断。　　レールは上の建付け溝に合うよう、中心よりズラして設置する。 基本的に建付けは戸車の調整で行う。　仮置きで寸法を確認しておく。 掘り込み調整は戸車の取付金具の深さで行う。